，依于仁，游于艺。”《燕食记》
精神伦理中，依于仁不应是主体对礼制屈从，而是主体听见内心召唤，走向自
过程。月傅给儿子贻生嘱咐，是“艺可全身”。
技傍身，走遍天下都不怕，这是最朴素生活和劳动伦理。可是个体是历史中个体，主体在技艺中安身立命，关乎禀赋、悟性和志趣，也不能不受着历史风雨影响。因此，个大厨诞生，实是股不竭意志和坚韧心力，穿透风雨和苦难结果。个体如何在动荡历史中确认自己，这是《燕食记》隐藏在食与史勘探背后精神命题，也是作品给们提供重要启示。
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事实上，中国从来就不缺饮食文学。那
，在古典到现代饮食书写中，《燕食记》提供
什样独特性？
必须从孔子说起。孔子是个讲究人。可是，不是今天美食家意义上讲究。孔子说食不厌精、脍不厌细，“鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。
臭恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食”。很多人以为孔子是在养生，哪里呀，孔子是在养礼。作为个食无求饱、居无求安为君子立法者，孔子讲究食，讲究是吃食背后礼制。《礼记》中说“饮食男女，人之大欲存焉”，夫子看到人类欲望根源，主张却是以礼匡欲。所以，孔子提供关于饮食礼教话语。漫长历史，无数官家飨宴，无穷民间饮食，食在中国人何止是果腹。口腹之欢，舌上滋味，倾注中国人无穷技艺和审美想象力。及至明代李渔和袁枚，种文人化饮食话语已然生成。李渔以为“丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也”；袁枚更是由饮食而勘探物性高手，他以为“猪宜皮薄，不可腥臊；鸡宜骟嫩，不可老稚；鲫鱼以扁身白肚为佳，乌背者，必崛强于盘中；鳗鱼以湖溪游泳为贵，江生者，槎枒其骨节；谷喂之鸭，其膘肥而白色；壅土之笋，其节少而甘鲜；同火腿也，而好丑判若天渊；同台鲞也，而美恶分为冰炭”。品食如品诗，只有文人才将饮食美学化，饮食则由口舌而通于情趣、懷抱和天地。及至“五四”，个大开大合、大破大立时代，旧制当破，现代转型。可在饮食这件事上，“五四”延续不过仍是饮食文人审美话语。周作人以为，“看地方生活特色，食品很是重要，不但是日常饭粥，即点心以至闲食，亦均有意义”，“外路人又多轻饮食而着眼于男女……其实男女之事大同小异，不值得那用心，倒还不如各种吃食尽有滋味，大可谈谈也”。（周作人《卖糖》）所谓“饮食男女”，男女之性及性别议题，正是现代话语大展身手场域，反是面对饮食，现代性倒有点不知从何下手，只留给周作人、梁实秋、林语堂等风雅文人，在辨味中展示其情趣与品味。
当代作家，在饮食文学表现上令人印
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